woensdag 30 november 2011

Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een objectief

Welk objectief moet ik kopen? Een vraag die heel veel cursisten me stellen. Natuurlijk is daar geen eenduidig antwoord op te geven, maar er zijn wel een aantal zaken waar je op kunt letten bij de aanschaf van een objectief.

De kwaliteit van het objectief is belangrijker dan camera waarmee je fotografeert. Liever een uitstekend objectief op een middelmatige camera, dan omgekeerd. Het is dus belangrijk je tevoren goed te oriënteren welk objectief voldoet aan jouw (kwaliteits)eisen. Daarvoor kun je terecht op sites als bijvoorbeeld
www.kenrockwell.com of www.dpreview.com. Maar natuurlijk kun je ook zelf in de winkel waar je een objectief gaat kopen een aantal testen uitvoeren. Waar let je dan op?



1. Vignettering: maak een foto van b.v. een witte muur of van de lucht. Vignettering (donkere hoeken) valt dan snel op. Let er wel op dat sommige camera's dit automatisch corrigeren, waardoor de lensfout niet opvalt! En: ook een zonnekap of een filter op je lens kan vignettering veroorzaken. Haal deze er dus voor de test af.

2. Vertekening: maak een foto van een vel ruitjespapier en kijk of de lijnen mooi recht lopen. Ton- en kussenvorming (resp. bolle en holle lijnen) is een veel voorkomende lensfout. Bij groothoekobjectieven (of in de groothoekstand van een zoomobjectief) zul je overigens altijd vertekening zien.



3. Scherpte: om dit te testen gebruik ik vaak de cijfers op een kalender die tegen de muur hangt. Maar eigenlijk kun je alles met strakke vormen gebruiken. Zelfs een bakstenen muur voldoet, de korreltjes moeten haarscherp zijn. Zet de camera op statief, stel het diafragma in op f8 en gebruik een draadontspanner of de zelfontspanner om beweging tijdens het indrukken van de ontspanknop te voorkomen.


Soms is de scherpte wel goed, maar ligt deze net voor of net na het onderwerp waarop je hebt scherpgesteld. Dit kun je testen door een liniaal onder een hoek van 45 gr. te fotograferen. Zet de camera weer op statief, kies een zo groot mogelijk diafragma en stel zorgvuldig scherp op een van de millimeterstreepjes. Ligt de scherpte op de verkeerde plek? Meestal is dan niet de lens maar de camera de boosdoener. Bij sommige camera's kun je dit zelf corrigeren, camera's die deze mogelijkheid niet hebben kunnen je laten bijstellen door de reparatiedienst van je cameramerk. Op


http://focustestchart.com/focus21.pdf vind je een mooie kaart om te testen of je camera last heeft van front- of backfocus, met een uitleg over hoe dit in z'n werk gaat.


4. Chromatische aberatie (kleurschifting). Dit geeft gekleurde randjes rond onderwerpen die gefotografeerd zijn. Om dit te testen fotografeer je een onderwerp met veel contrast (takken van een boom tegen een heldere lucht bijvoorbeeld). Kleurrandjes vallen dan gelijk op.


5. Bouw. Naast de optische kwaliteit is natuurlijk ook de bouw van een objectief van belang. Bij een objectief met een plastic bajonet moet je bijvoorbeeld veel voorzichtiger zijn bij het wisselen van het objectief. Voor iemand met één objectief is dit natuurlijk van minder belang dan voor iemand die vaak van objectief wisselt. Let er overigens bij het wisselen van objectieven altijd op dat de camera-opening naar beneden gericht is, zodat er geen stof in de camera kan dwarrelen.


Een schuifzoom trekt meer stof naar binnen dan een draaizoom, dus met een schuifzoom is het risico van stof op de sensor groter.

Let ook op de minimale instelafstand. Dat is de afstand die minimaal nodig is tussen de camera en het te fotograferen onderwerp om nog scherp te kunnen stellen. Als deze b.v. 1.75 meter is en je bent zelf 1.65 meter, dan moet je op een krukje gaan staan om een onderwerp op de grond te kunnen fotograferen....


6. Brandpuntafstand. Wat wil je fotograferen? Voor wildfotografen is een telelens onontbeerlijk, landschapsfotografen zullen een groothoeklens in hun tas willen, insectenfotografen een macrolens en portretfotografen een matige tele.


Ga je voor kwaliteit kies dan voor een vast brandpunt of een zoomobjectief met maximaal 3 x zoom. Zoals bijvoorbeeld de 24-70 of 70-200. Bij meer dan 3 x zoom neemt de kwaliteit van de lens namelijk af. Ga je voor gemak kies dan bijvoorbeeld een 18-200 of een 28-300 objectief. Dat voorkomt dat je steeds van objectief moet wisselen.


7. Lichtsterkte. De lichtsterkte geeft het maximale diafragma aan dat kan worden ingesteld. Het hebben van een 2.8 objectief en een 5.6 objectief kan het verschil maken tussen het wel of niet kunnen maken van een foto. Natuurlijk kan het verhogen van de ISO soulaas bieden, maar het risico van ruis ligt op de loer.


8. Stabilisatie. Bij Nikon heet het VR, bij Canon IS, ieder cameramerk geeft er z'n eigen naam aan. Voordeel van stabilisatie in het objectief is dat je langer uit de hand kunt blijven fotograferen. Het gaat bewegingsonscherpte tegen. Bij sommige merken zit dit overigens in de camera!


9. Zonnekap. Te vaak zie ik cursisten lopen met een objectief zonder zonnekap. Het zal niet direct de keuze van het aan te schaffen objectief bepalen, maar het is wel handig als het er bij zit. Zo niet, dan moet het er in ieder geval bij te bestellen zijn. Een zonnekap voorkomt flare (een waas over je foto en/of diafragmavlekken) door invallend licht en misschien wel net zo belangrijk: het biedt bescherming tegen krassen op je lens!


Ik heb met deze aandachtspunten niet de intentie gehad om volledig te zijn, maar hopelijk biedt het jullie een handvat bij de aanschaf van een nieuw objectief!













zondag 6 november 2011

Herfstfotografie

De herfst is natuurlijk een van de mooiste seizoenen om natuurfoto's te maken. Maar waar moet je allemaal om denken? Een aantal tips.








1. Zet de witbalans eens op bewolkt. Geel gekleurd blad komt dan veel beter uit! Doe dit alleen als er niet ook blauwe lucht op de foto komt. Die wordt namelijk met de witbalans op bewolkt ook geler. De mooie blauwe kleur verdwijnt daarmee.



2. Gebruik een polarisatiefilter. Daarmee verdwijnen de reflecties van (natte) bladeren en worden de kleuren veel dieper. Daarnaast helpt het tegen het strooilicht van de nu laag staande zon.



3. Zet de kleurruimte op AdobeRGB. AdobeRGB heeft een groter bereik en legt daardoor de rode en gele herfstkleuren beter vast. Fotografeer dan wel in 16 bits om vloeiende kleurovergangen te behouden. Laat je de foto's afdrukken bij een afdrukcentrale die geen AdobeRGB aan kan (de meeste)? Zet de foto dan na bewerking weer om in sRGB, 8 bits. Dan blijven de kleuren nagenoeg gelijk omdat andere kleurnummers aan de kleuren gehangen worden. Erg technisch verhaal (zal er binnenkort een apart blog aan wijden), maar het werkt wel! Laat je de kleuren in AdobeRGB staan, dan is het risico dat de kleuren er op de afdruk fletser uit zien dan op het beeldscherm.



4. Na een heldere nacht met lage temperaturen is er 's ochtends vaak mist. Erg sfeervol. Vroeg op dus!



5. Vergeet in de herfst ook niet de paddenstoelen te fotograferen!

zondag 9 oktober 2011

Catwalk voor honden: dogwalk

Ter gelegenheid van dierendag organiseerde ik in samenwerking met dierenspeciaalzaak Dier All-in in Epe een dogwalk; een catwalk voor honden. Van de foto's wordt door sponsor Prins Petfoods een boekje gemaakt waarvan de opbrengst naar de Stichting Hulphond gaat.











Voorwaarde bij hondenfotografie is voor mij dat de hond het leuk vindt. Zelfs als hij een jasje aan heeft... Dus wordt er eerst uitgebreid met de hond gespeeld en geknuffeld, zijn er lekkere brokjes in de buurt om hem te belonen, etc. Vertrouwen tussen de hond en de fotograaf is essentieel om een mooie foto te kunnen maken.


Daarnaast is betrouwbare apparatuur natuurlijk een must. Ik maakte deze foto's met de snelle combinatie van een Nikon D3 met een 2.8 70-200 objectief. Zo'n snelle combinatie (met snelle autofocus) helpt je om precies het juiste moment te kunnen pakken. Ook betrouwbare flitslampen die steeds dezelfde hoeveelheid licht afgeven zijn een voorwaarde bij dit soort werk: ik gebruikte hier de D-Light-it 4 set van Elinchrome. Een prima en makkelijk mee te nemen set flitslampen!










woensdag 5 oktober 2011

Fotofestival Epe

Een in eerste instantie als klein festival geboren idee dat nu al is uitgegroeid tot een festival van formaat! Afgelopen zaterdag, 1 oktober, startte de inschrijving. Het liep gelijk storm met inschrijvingen!









Diverse fotografen delen tijdens dit festival hun passie voor fotografie met de bezoekers. Naast organiserend fotograaf Liesbeth van Asselt (Stapfoto), hebben o.a. ook Martin Hogeboom, Mich Buschman, Klaas Jan van der Weij, en Johan Elzenga hun medewerking toegezegd aan dit festival. In totaal zijn meer dan 20 workshops en lezingen te volgen.




Het programma is gevarieerd van opzet: workshops op het gebied van dierenfotografie, portret-, naakt-, macro-, podium- en flitsfotografie. Lezingen over Urban Exploring, HDR, Lightroom en zwart-wit fotografie. Verder portfoliobesprekingen (neem dus uw foto’s mee!), bodypainting en de mogelijkheid om modellen te fotograferen rond oldtimers. Voor het hele programma kunt u terecht op www.fotofestivalepe.nl.






Zowel op het podium als op het festivalterrein is steeds wat te doen. Op het festivalterrein komt u o.a. modellen en muzikanten tegen die zich graag laten fotograferen. In de kapschuur is een expositie van organiserend fotografe Liesbeth van Asselt te zien.


Genoeg te doen en te beleven dus voor iedere fotografieliefhebber (vrijetijdsfotograaf èn professional, beginner èn gevorderde). Want dát is de bindende factor van dit Fotofestival: plezier hebben in fotografie!


Het festival speelt zich af op een bijzondere locatie, nl. bij Museumboerderij Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11 te Epe. Alleen al deze locatie is een bezoek meer dan waard. De boerderij is nog net zo ingericht als 50 jaar geleden, de loods staat nog vol oude werktuigen en de moestuin is een lust voor het oog.




Het festival vindt plaats op 26 mei 2012. Om bij dit spetterende festival aanwezig te kunnen zijn, moet men zich tevoren inschrijven via
www.fotofestivalepe.nl. De entree voor dit festival bedraagt slechts € 29,95 (incl. BTW, parkeren en entree voor de museumboerderij) Hiermee kunt u zonder verdere bijbetaling meedoen aan alle programmaonderdelen! Er is echter één restrictie bij de workshops en lezingen: vol is vol! Zodra een workshop volgeboekt is, wordt de inschrijfmogelijkheid hiervoor geblokkeerd. Wees er dus op tijd bij. Het festival gaat om 10.15 uur van start en duurt tot 17.00 uur (terrein open vanaf 09.45 uur).



Op de vrijdagavond voorafgaand aan het festival houdt Klaas Jan van der Weij een lezing. Hij toont ons die avond zijn spectaculaire sportfoto's. Wie Klaas Jan kent, weet dat hij een onderhoudend verteller is, dus we gaan een fantastische avond met hem beleven!


Wie deze avond mee wil maken kan zich alvast opgeven via
info@stapfoto.nl. Let op: aanmelden voor deze lezing kan dus niet via de website www.fotofestivalepe.nl! De entreeprijs voor deze avond bedraagt € 10,00. De avond vindt plaats op het festivalterrein bij Museumboerderij Hagedoorns Plaatse aan de Ledderweg 11 te Epe.

dinsdag 23 augustus 2011

De Renderklippen is een prachtig natuurgebied op de Veluwe bestaande uit met heide begroeide stuwwallen omringd door voornamelijk dennenbossen. Een gebied wat zich op nog geen 10 minuten loopafstand van mijn huis bevindt. Maar, zoals zo vaak gebeurt als je ergens dicht bij woont, ik heb er nog nooit gefotografeerd als de heide in bloei staat. Dat moest er vanochtend dus maar eens van komen!

Gisteren waren de omstandigheden ideaal: mist en een mooie zonsopkomst. Maar toen was ik niet in de gelegenheid om op pad te gaan. Vanochtend wel. En al waren de omstandigheden dan wat minder, ik heb ontzettend genoten van al het moois de natuur te bieden had!

Ik ging op stap met een groothoeklens (10-20 mm) en de door mij veel gebruikte 70-200 mm. Beide objectieven heb ik ook daadwerkelijk gebruikt. Omdat ik meestal met een groot diafragma fotografeer om de scherptediepte te beperken, zijn de sluitertijden kort en is een statief vaak niet nodig. Soms gebruik ik het dan toch om de exacte compositie/uitsnede te bepalen. Met een statief onder de camera heb ik daar nu eenmaal meer rust voor. Voor de zekerheid had ik het statief dus toch maar meegenomen (uiteindelijk niet gebruikt).

Bij aankomst was het nog redelijk donker. Bij het maken van onderstaande foto maakte ik dan ook gebruik van een heel klein invluflitsje om de voorgrond wat op te lichten. Ondanks het vroege uur, is de zon net na zonsopkomst toch al redelijk fel. Daarom gebruikte ik een grijs verloopfilter om de lucht wat donkerder te krijgen. Natuurlijk had ik ook een belichtingstrappetje kunnen maken om er later een HDR-foto van te maken, maar wat ter plekke kan, doe ik liever ter plekke.


Vervolgens ben ik doorgelopen naar het vennetje wat zich achter op de Renderklippen bevindt. Zonder dit soort elementen is het lastig om een heideveld boeiend in beeld te brengen. Het blijft dan een grote paarse vlakte. Mooi om te wandelen of te fietsen, maar fotografisch niet zo interessant. Ik ga dus altijd op zoek naar vennetjes, paden of mooie bomen.










Onderweg kom ik nog wat bijenkasten tegen die natuurlijk ook op de foto moeten. Heidehoning!




En natuurlijk moest ik ook even langs 'mijn' eik, een boom die jullie al vaker in mij blog gezien hebben: in de sneeuw en als 'strobist-model'. Nu in de bloeiende heide.


Na een klein uurtje fotograferen, betrok de lucht. Net voordat de bui in alle hevigheid losbarstte, was ik gelukkig weer binnen!

In dat uurtje fotograferen deed ik voldoende ideeën op om me voor te nemen het familieportret wat voor a.s. zaterdag gepland staat op de hei te maken! Opdrachtgever gebeld, ze zijn akkoord! Nu maar hopen dat het droog is....

zaterdag 6 augustus 2011

Een promofilmpje maken

Binnenkort ben ik aan de beurt om iets te vertellen over mijn bedrijf binnen een netwerkorganisatie voor ondernemers: BDN Apeldoorn. Nu is het houden van een reclamepraatje helemaal niets voor mij. Ik ben nogal allergisch voor verkopers.....


Een mooie gelegenheid om iets anders te verzinnen. De afgelopen weken ben ik, samen met een collega die handig is in Proshow, druk in de weer geweest met het maken van een promofilmpje over mijn bedrijfsfotografie. Welke foto's moeten er in, en in welke volgorde? Hoe moet de overvloei er uit zien? Welke muziek moet er onder?


Vooral dit laatste kostte hoofdbrekens: Buma Stemra vraagt ruim 1000 euro per jaar voor het gebruik van muziek. Dat is dus geen optie. Maar rechtenvrije muziek is over het algemeen niet om aan te horen! Voor dit filmpje heb ik denk ik een redelijk alternatief gevonden. Niet ideaal, maar ook niet heel erg ;-)



Daarna volgt natuurlijk het plaatsen van het filmpje op de social media: You Tube, Twitter, Facebook, LinkedIn. En nu dus op Blogger!

maandag 1 augustus 2011

Creatieve dip, hoe kom je daar uit?



Er zijn tijden dat ik overloop van energie en creativiteit. Vaak heb ik dan teveel ideeën die ik wil realiseren in te weinig tijd. Dan wordt het uitvoeren van alle ideeën dus een 'moeten'. Waardoor ik juist mijn creativiteit kwijt raak. Ik kom dan dus in een vicieuze cirkel terecht. Hoe breek je nu uit zo'n creatieve dip? Een aantal tips.

Wat voor mij goed werkt is het doorbladeren van fotobladen als Practical Photographer. Daarin staan altijd wel wat projecten en/of opdrachten om je creativiteit te prikkelen. Verkeersborden fotografen, knuffelberen fotograferen met de strobistmethode, lensbaby experimenten, etc., etc. Meestal krijg ik zoveel inspiratie uit deze opdrachten, dat ik daarna weer vol energie aan de slag kan met mijn eigen projecten. Onderstaande foto ontstond bijvoorbeeld uit een opdracht om silhouetten te fotograferen.


En deze foto van een witte herder komt voort uit een opdracht "wit-op-wit" die in dit blad stond. Daarvoor nodigde ik iemand met een witte herder uit in mijn studio. Helaas, de witte herder bleek tegen een witte achtergrond niet wit maar geel te zijn... Vervolgens zwart achtergrondpapier tevoorschijn gehaald, en zie daar, een foto waar de eigenaresse heel blij mee was! Als ik niet met de opdracht wit-op-wit aan de slag gegaan was, had ik ook deze foto niet gemaakt.


Af en toe duurt de creatieve dip langer. Dan doe ik een aantal van de opdrachten die ik ook aan mijn fotografiecursisten geef. Ik ga bijvoorbeeld een week lang iedere dag 10 foto's maken binnen een straal van 100 meter van mijn huis. Leuk om te doen, omdat je zo heel veel nieuwe dingen ontdekt in je eigen woonomgeving!

Of ik focus me op één kleur. Zo fotografeerde ik in Enkhuizen ooit alleen de kleur blauw. Nooit geweten dat er zoveel blauws te zien was! Of ik ga op stap met één lens, een groothoeklens, een telelens of een macrolens. Dit zijn opdrachten die je jezelf kunt geven om te focussen, om niet afgeleid te worden door de 101 dingen die ook leuk zijn om te fotograferen.

Wat ook kan is je focussen op één getal. Onderstaande foto maakte ik terwijl ik me een week lang richtte op het getal 8 bijvoorbeeld.
Ook het volgen van workshops bij collega's is een inspiratiebron. En dan vooral over onderwerpen die maar zijdelings te maken hebben met mijn werk als natuur-, honden- en bedrijfsfotograaf. Zo volgde ik onlangs een workshop modelfotografie bij Frank Doorhof. Ik zie mijzelf nog geen modellen fotograferen, maar uit zo'n workshop haal ik weer ideeën om in mijn eigen fotografie toe te passen. Ik zie dit overigens ook terug bij mijn eigen workshops natuurfotografie: daar komen zeker niet alleen natuurfotografen!

Ik ben benieuwd wat jullie doen om uit je creatieve dip te komen!

zaterdag 16 juli 2011

Fotograferen op reis, wat neem je mee?

Omdat ik er op dit moment heel veel vragen over krijg, op de valreep nog een blog over welke fotoapparatuur je mee neemt op vakantie. De vakanties in het noorden zijn immers nog niet begonnen!

Objectieven en toebehoren
Als de spiegelreflexcamera mee gaat (daar ga ik in deze blog even van uit) dan moet er natuurlijk ook een objectief mee. Maar welk? Wordt het een makkelijk allround objectief als de 18-200 mm, of gaat u voor hoge kwaliteit en kiest u voor b.v. de 24-70 en de 70-200 mm? Dit laatste betekent vaker objectieven wisselen (risico van stof op de sensor) en meer gewicht, wat mogelijk een probleem is bij vliegreizen.

Aan te raden is om in ieder geval een blaasbalg mee te nemen om het stof van de sensor te kunnen verwijderen. En voor wie er handig mee is: de arctic butterfly of sensorswabs bieden natuurlijk nog meer mogelijkheden om de sensor te reinigen dan een blaasbalg. Verder: om mooie foto's te kunnen maken moet de lens (het glas of het filter ervoor) schoon zijn, neem dus liefst ook een speciaal lensdoekje mee. Andere doekjes geven risico op krassen.

Bij een objectief horen natuurlijk een zonnekap tegen flare en een UV- of neutraal filter als bescherming tegen krassen. En evt. een polarisatiefilter om reflecties in water of ramen tegen te gaan of de lucht wat blauwer te maken (zie onderstaande foto). Voor wie naar een gebied met watervallen of kust gaat: een 'neutral density' filter houdt licht tegen waardoor voor een langere sluitertijd gekozen kan worden. Stromend water wordt zo als een witte sluier in beeld gebracht.




Geheugenkaartjes, opslag en accu's
Zonder geheugenkaartjes geen foto's. Neem er voldoende mee! Hoeveel foto's er op een kaartje gaan is afhankelijk van het bestandsformaat waar u mee werkt. Op een 8 GB kaartje kunnen zo'n 1500 jpeg of 350 RAW beelden. De meeste (vrijetijds) fotografen maken zo'n 50-100 foto's per dag, dus reken maar uit hoeveel kaartjes u nodig heeft! Als back-up kunt u uw laptop of een geheugentank van b.v. Epson of Jobo meenemen.

Een camera heeft stroom nodig. Met twee accu's zijn heel wat foto's te maken, maar als u niet regelmatig uw accu op kunt laden, is het raadzaam extra accu's mee te nemen. Houdt er rekening mee dat in veel landen andere stopcontacten gebruikt worden dan in Nederland en neem dus naast de lader ook een universele wereldstekker mee! Voor opladen in de auto zijn speciale omvormers te koop (ander voltage).

Vervoer
Dit alles gaat in een cameratas. Veel cameratassen zijn afgestemd op de maximale afmetingen die gelden voor de handbagage in het vliegtuig. Handig om te checken voordat u een cameratas aanschaft. Overigens is bij een vliegreis ook een fotovest erg handig, daar kunnen de spullen in die u niet in het bagageruim wilt vervoeren, maar niet meer in de handbagage passen.

Ondersteuning en bescherming van de camera
Afhankelijk van uw fotografische aspiraties neemt u wel of niet een statief mee. Wanneer u foto's wilt maken met lange sluitertijden ('s avonds, stromend water, etc.) dan is een statief onontbeerlijk. Nadeel is het gewicht en de afmeting. Niet echt handig! Een rijstzak of Gorillapod zijn natuurlijk lichter en handzamer, maar daarmee bent u minder flexibel. Er moet dan immers altijd naar een goede plek gezocht worden (muurtje b.v.) om de rijstzak of gorillapod op te plaatsen.

Vaak bewijzen regenhoezen een nuttige dienst. Niet alleen tegen regen, maar ook tegen zand en stof! Ze zijn bij de meeste fotozaken voor een paar euro te koop.

Papierwinkel
Terugkomend uit Japan werd onze bagage binnenstebuiten gekeerd. Gelukkig had ik de kopieën van de aankoopbonnen van mijn fotoapparatuur bij me om aan te tonen dat alles in Nederland gekocht was. Dat scheelde dus veel invoerrechten betalen..... Handig dus om kopieën van de aankoopbonnen mee te nemen. Wanneer u uw camera nog niet zo goed kent, is het raadzaam om daarnaast ook de gebruiksaanwijzing mee te nemen!

En natuurlijk neemt u naast al deze papieren ook nog de verzekeringspapieren mee! Check tevoren of de totale waarde van uw foto-apparatuur onder de reisverzekering valt en sluit zo nodig een aanvullende verzekering af.

Reisgidsen tonen u de fotogenieke plekjes en horen dus in de bagage van een reisfotograaf. Maar loop ter plekke ook eens een winkel binnen om ansichtkaarten te bekijken. Op die manier ontdekten wij bijvoorbeeld het eiland Lunga met z'n vele papagaaiduikers.



Rest mij iedereen een fijne en fotogenieke vakantie te wensen!

donderdag 7 juli 2011





Ik houd erg van experimenteren in de fotografie. Bewust overbelichten, (bewegings)onscherpte, aansnijden van onderwerpen, inflitsen, indirect fotograferen, etc. Het experimenteren zorgt ervoor dat ik minder de neiging heb om foto's waar ik veel complimenten over krijg te blijven herhalen. Experimenteren houd me scherp en creatief.

Een paar voorbeelden:

1. Onscherpte en zeer laag standpunt:




Door een laag standpunt (camera op de grond) en een groot diafragma te gebruiken, ontstaat een impressionistisch beeld. Voor mij een uitgangspunt om nog eens verder op voort te borduren.

2. Indirect fotograferen. Waarmee ik bedoel niet het onderwerp zelf te fotograferen meer diens schaduw, spiegelbeeld of silhouet.

Schaduwen op de grond of op b.v. muren heb ik al vaak gefotografeerd. Hetzelfde geldt voor spiegelingen. Dit keer wil ik daarom het onderwerp meer als silhouet in beeld brengen. Na wat experimenten met Lelietjes van Dalen bij ondergaande zon, ben ik niet tevreden. Het blijven teveel de standaard plaatjes die je wel vaker van deze bloemetjes ziet. Dan opeens zie ik een bloemetje achter z'n eigen bladeren staan. Dat is het dus! Soms brengt de plek waar je fotografeert je op ideeën die je zelf niet bedacht zou hebben.

3. Inflitsen of verlichten met een zaklamp (lightpainting)



Al eerder schreef ik een blog over het toepassen van de strobisttechniek bij natuurfotografie: http://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/natuurfotografie/strobist_bij_natuurfotografie.asp.
Inmiddels heb ik meerdere bomen op deze manier gefotografeerd, maar ik kon het niet laten om tijdens de vakantie toch ook het experiment met zonnebloemen aan te gaan. En dat gebeurt dan soms: tegenvallende resultaten. Mede omdat we, ondanks de DEET en aangepaste kleding (lange broek en lange mouwen), helemaal opgevreten werden door de muggen...... Dat doen we dus nog een keer over!

zondag 22 mei 2011

De 10 meest gestelde vragen over macrofotografie

Mei en juni zijn bij uitstek de maanden voor macrofotografie. Bloemen en insecten in overvloed. Ik heb deze maand dan ook al heel wat workshops macrofotografie gegeven en er zullen er nog een aantal volgen. Hieronder het antwoord op de 10 meest gestelde vragen tijdens deze workshops.

1. Belichting. Controleer alle kanalen van het histogram: rood is eerder overbelicht dan groen en blauw. Dat is gelijk ook de grootste valkuil bij het fotograferen van klaprozen! In de overbelichte rode bloemblaadjes is dan geen doortekening meer te zien.

Het zwart-wit histogram op je LCD-scherm laat een gemiddelde van de drie kanalen zien en dat kan er dus goed uit zien, ook al is het rode kanaal overbelicht. Overigens is één stop overbelichting meestal nog wel te corrigeren in de RAW-converter (meer dan één stop wordt een probleem). Maar beter is het natuurlijk om al tijdens de opname het zekere voor het onzekere nemen als het rode histogram tegen de rechterkant aan zit: iets minder belichten door een kleiner diafragma, een kortere sluitertijd of een lagere ISO-waarde te kiezen.


2. Kleurruimte: Adobe RGB zorgt voor meer verzadigde kleuren dan sRGB. Kies bij macrofotografie dus voor AdobeRGB.

3. Scherptediepte is een probleem door de korte instelafstand (hoe dichter het te fotograferen onderwerp bij de lens zit, hoe minder scherptediepte) en het gebruik van een (matige) tele. Een telelens geeft immers altijd minder scherptediepte dan een groothoek- of een standaardlens.

Om het probleem met scherptediepte op te lossen, kies je meestal een wat kleiner diafragma (tenzij de achtergrond daardoor te druk wordt). Maar let op voor diffractie: hoe kleiner het diafragma, hoe sterker de buiging van de lichtstralen om het diafragma-gaatje en hoe onscherper het totale beeld omdat de lichtstralen nu schuin op de sensor vallen. Om deze reden werk ik ook bij macrofotografie nooit met een diafragma kleiner dan f16.

5. Sensor. Een kleine sensor staat dichter bij de lens dan een grotere sensor. Waardoor kleinere verstrooiingscircels ontstaan (verstrooiingscircel = alles voor of achter het punt waar je op scherpgesteld hebt, zal op de sensor een onscherpe circel vormen i.p.v. een punt). Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Scherptediepte. Dat is de reden waarom kleinere sensoren meer scherptediepte bieden dan grote sensoren. Een compactcamera biedt dus goede diensten bij macrofotografie!

6. Sluitertijd. Ook al lijkt het windstil, bloemen zullen altijd wat heen en weer bewegen door de wind. Zeker bloemen op dunne tere steeltjes. Kies daarom voor een korte sluitertijd (of gebruik een invulflitsje) om de beweging van de bloem te 'bevriezen'.


7. ISO: Deze zet je natuurlijk liefst zo laag mogelijk (100). Maar ik doe liever consessies aan de ISO-waarde dan aan sluitertijd of diafragma! Test tevoren bij welke ISO je met jouw camera nog ruisvrije foto's kunt maken. Met de Nikon D3 zijn de foto's bij ISO 800 bijvoorbeeld nog echt ruisvrij, en dat geeft dus de nodige speelruimte.

8. Scherpstellen: Stel handmatig scherp, anders blijft de AF pendelen. Zeker als je, zoals bij onderstaande foto, door iets heen fotografeert.

9. Attributen: Ik neem altijd een bloemensproeier en een zaklamp mee. Onderstaande foto werd gemaakt op het Hulshorsterzand bij zonsopkomst met de dauwdruppels nog hangend aan het stugge gras. Soortgelijke resultaten zijn te behalen met bloemensproeier en zaklamp. Dan hoef je niet zo vroeg je bed uit ;-).


Een macrolens is niet persé noodzakelijk: met tussenringen zijn verbluffend goede resultaten te behalen, al verlies je er wel een stop licht mee. Ook een close-up filter biedt veel mogelijkheden.

10. Statief: Persoonlijk vind ik een statief erg onhandig bij het fotograferen van bloemen in b.v. een weiland, op de grond dus. Ik gebruik dan ook liever een rijstzak. Met eventueel een hoekzoeker.

Hopelijk helpen deze tips jullie op weg om de komende maand nog betere macrofoto's te maken!

zondag 24 april 2011

12 tips bij het fotograferen van honden

Als hondenfotograaf vind ik het voorjaar altijd een ontzettend leuke tijd. Heerlijke temperaturen voor zowel hond, baasje als fotograaf waardoor je niet afhankelijk bent van de studio. En overal bloemen die je kunt gebruiken om de foto een vrolijk sfeertje mee te geven.






Vandaag heb ik onze eigen hond eens op de foto gezet. Natuurlijk tussen de bloemen....


Wat zijn nu de do's en dont's bij het fotograferen van honden?


1. Korte sluitertijd om beweging te bevriezen (pups zijn erg beweeglijk: minimaal 1/500).


2. ISO waarde evt omhoog om een snellere sluitertijd mogelijk te maken (let op ruis!).


3. Diafragma meestal groot om de hond los te maken van de achtergrond. Maar pas op: bij een te groot diafragma wordt de neus ook onscherp!


4. Objectief voor hondenportretten: meestal 70-200 mm.


5. De ogen moeten echt scherp zijn en 'een lichtje in het oog' voegt echt iets toe.


6. Een invulflits kan goede diensten bewijzen om schaduwen op te lichten en een lichtje in het oog te krijgen. Flits op het tweede gordijn en zet de flitssterkte op -2.



7. Fotografeer op ooghoogte.


8. Zet de scherpstelling op continu focus, zeker als je de hond naar je toe laat rennen.


9. Dieren fotograferen vergt geduld, zet je versnelling in een lagere stand.


10. Maak eerst proefopnames. Dan is de hond nog niet verveeld als de fotoshoot start.


11. Maak contact met het dier. Als je niet van honden (of b.v. paarden) houdt, begin er dan niet aan om ze te fotograferen.


12. Houdt het leuk! Speel tussendoor, ga met de hond wandelen gun hem gewoon wat rust.


Deze tips gelden natuurlijk niet alleen voor honden, maar ook voor b.v. paarden. Ook leuk om eens uit te proberen bij het fotograferen van zowel honden als paarden: het zgn. "pannen" (meetreeken).


zondag 3 april 2011

Voorjaar!



Ieder jaar word ik helemaal blij als ik de kikkers en padden in mijn vijver weer hoor: voorjaar! Afgelopen donderdag was het zover. En vandaag had ik eindelijk een uurtje tijd om ze te fotograferen.


Afgelopen weken vond ik veel dode kikkers in mijn vijver. Ik was bang dat het Ranavirus toegeslagen zou hebben, maar gelukkig begonnen afgelopen donderdag de bruine kikkers die de winter overleefd hebben weer te pruttelen. Bruine kikkers kwaken niet omdat ze alleen een inwendige kwaakblaas hebben. Hun geluid draagt dan ook lang niet zo ver als dat van een groene kikker.


Inmiddels liggen er al weer klompen kikkerdril in de vijver. Met een beetje mazzel krijgen we ook nog paddensnoeren. Padden leggen hun eitjes niet in een klomp dril zoals kikkers dat doen, maar hangen snoeren met eitjes aan de waterplanten. Padden hebben een droge wrattige huid. Daarmee onderscheiden ze zich van kikkers. En dus werd ik voor de gek gehouden door onderstaande pad: dit exemplaar heeft een mooi glad huidje en dus lijkt hij op een kikker. Daarbij maakt hij ook nog veel meer lawaai dan padden normaal gesproken doen. Wat voor kikker zou dit zijn??


Een oproep op Twitter bracht uitkomst. Mede-twitteraars overtuigden me er van dat het toch een pad moest zijn vanwege de spleetvormige horizontale pupillen. En zij hebben natuurlijk helemaal gelijk! Dus: hierbij een paar foto's van een pad in onze vijver.





De foto's zijn gemaakt met een telelens. Camera en objectief liggen op een stevige rijstzak. Zelf Lig ik op een vlonder om op ooghoogte met de pad te komen. De VR maakt een sluitertijd van 1/200 sec mogelijk bij een diafragma van f4,5 en ISO 800. Natuurlijk gunde ik me niet de tijd de hoekzoeker te monteren en heb ik dus nu een stijve nek ;-). Maar dat heb ik er graag voor over!

maandag 14 maart 2011

Diashow

Voor de fotografiecursisten van mijn beginnerscursus zoek ik een gratis en eenvoudig programma om een diashow te kunnen maken. Stumpfl en Proshow zijn te ingewikkeld (en de gratis versie zet een groot watermerk door je beeld), en Photostory werkt niet goed op Vista.

Natuurlijk is Picasa een optie, maar dan heb je gelijk een heel fotobewerkingsprogramma erbij, terwijl ik alleen een simpel programma zoek om een diashow te maken.

Ik kwam terecht bij programma's als Slide, maar ik ben er niet echt happy mee. Klik om de show die ik met dit programma maakte te bekijken op de link hieronder.

http://www.slide.com/r/yfKQdyFS5T9vXO2VvjhmiouoMuH-4fmM?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

Slide heeft zeer beperkte mogelijkheden. Zelfs de knop om muziek onder de diashow te zetten is verdwenen. Wie heeft een alternatief?

vrijdag 25 februari 2011

Compositie, 10 tips voor het maken van betere foto's

Naar een foto van hun eigen kind of huisdier zullen de meeste mensen weinig kritisch kijken i.v.m. de emotionele waarde er van. Terwijl anderen bij het zien van diezelfde foto meewarig hun hoofd zullen schudden, meestal vanwege de slechte compositie. Maar wat is nu eigenlijk een "slechte compositie"? En belangrijker: hoe kan de maker de volgende keer een betere foto maken?



Voor compositie kennen we allerlei regels, tips en trucs. Nu ben ik de eerste om toe te geven dat ik me meestal niet aan deze regels houd, maar het is toch handig om de regels te kennen. Zodat je er bewust van af kunt wijken als de situatie daar om vraagt. Daarom hieronder een aantal van die compositie regels.


Tip 1 Regel van derden.


Misschien wel de bekendste regel. Het beeld wordt hierbij zowel horizontaal als verticaal in drieën gedeeld. Op de lijnen en snijpunten worden belangrijke beeldelementen geplaatst. Zoals hieronder de neus van de pelsrob.


Tip 2 Horizontaal versus verticaal.


Ons blikveld is horizontaal georiënteerd. Horizontale composities worden daarom als natuurlijk ervaren. Maar soms leent een onderwerp zich veel meer voor een verticale compositie. In onderstaande foto om de hoogte van de bomen te benadrukken bijvoorbeeld.






Tip 3 Perspectief.


Door een steen, struik of iets anders op de voorgrond te plaatsen, wordt de achtergrond als het ware kleiner, waardoor diepte in de foto gecreëerd wordt.




Tip 4 Diagonalen


Diagonalen in een foto geven de foto meer dynamiek, meer spanning. Onderstaande foto zou zonder diagonale lijnen veel saaier geweest zijn....




Tip 5 Patroon en ritme


Maak gebruik van de herhaling van vormen, lijnen of kleuren!




Tip 6 Ruimte


Geef bewegende onderwerpen de ruimte, zodat ze niet (letterlijk) hun neus stoten tegen de rand van de foto.






Tip 7 De kunst van het weglaten.


Een bekende valkuil is dat mensen teveel op de foto willen zetten. Waardoor de foto's te druk worden en de aandacht van het hoofdonderwerp afgeleid wordt. Soms ligt de oorzaak van een te rommelige foto niet in het teveel op de foto willen zetten, maar in een drukke achtergrond. Probeer dan met een groot diafragma de achtergrond te vervagen.




Tip 8 Tele of groothoek


Een telelens drukt het landschap als het ware in elkaar, een groothoeklens trekt het juist uit elkaar. Bij onderstaande foto's is dit effect duidelijk te zien. De foto's zijn gemaakt met het model op nagenoeg hetzelfde standpunt. De een met een telelens (fotograaf op 10 meter afstand van het model), de ander met de groothoeklens (fotograaf bijna op de tenen van het model staand om hem even groot in beeld te krijgen).






Tip 9 Aansnijden


Maak eens een close-up portret van een mens, dier, bloem of voorwerp en experimenteer met de kadering. Meestal is het mooier om het onderwerp niet in z'n geheel op de foto te zetten!




Tip 10 Standpunt, invoerende lijnen



Zoek lange ononderbroken lijnen als wegen, muurtjes, beekjes, etc. Gebruik deze om het oog van de kijker naar de horizon of naar het onderwerp te leiden. Wissel van standpunt om te kijken wat het beste werkt, moeten de lijnen links, midden of rechts onderin de foto ontstaan?



Naast deze 10 tips zijn natuurlijk nog veel meer zaken van invloed op de impact die de foto heeft. Denk aan contrast, kleuraccenten, scherptediepte, etc. Genoeg om mee te experimenteren dus!